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来源:`亚洲纺织联盟

近日，在阿联酋迪拜举行的2019春夏迪拜时装周上，中国原创服装品牌在全球众多时尚品牌中脱颖而出。在28场T台秀中，来自中国的服装品牌几乎占了一半，让当地企业看到了将时装与电商结合的“中国快时尚”的潜力。

“中国时装业与电商紧密结合，能在最短时间内为设计师找到为自己创意埋单的人，这种'快时尚'的产业结构对于创业者无疑是巨大的帮助。”阿拉伯时尚协会首席财务官安东尼奥•鲁贝尔对本报记者说。鲁贝尔是今年沙特史上首个时装秀的主要策划者，是业界公认的中东时装专家，“来自中国的‘快时尚’，很适合中东这个新兴时装市场。”

记者在时装周现场看到，消费者通过扫描主办方提供的二维码，就能实现线下线上“即秀即卖”，并可与设计师直接互动。 “对时尚从业者来说，这是一种崭新的消费体验!”来自俄罗斯的时装模特库尼科娃兴奋地说。由于迪拜夏季酷热，许多民众习惯“宅”在家，这种打通线下线上的模式，大大便利了当地消费者。

此次时装周的主赞助商之一——浙江执御公司执行总裁丁伟告诉本报记者：“时装周期间，有上百个服装设计团队上门谈合作，希望在我们的跨境电商平台上开辟销售区域。”

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用菌菇根做服装，将藻类转化为环保染料，用可分解的缝线让衣物回收轻而易举......

“可持续时尚”（Sustainable Fashion）近年来已成为荷兰时尚产业关注的焦点话题。为了让时尚产业更环保，前卫的荷兰人绞尽了脑汁。统计数据显示，全球时尚产业每年产值约为3万亿美元，但同时产生了全球20％的废水和全球10％的碳排放量。面对时尚产业背后的环境污染，荷兰设计师如今更关心的是：？ ？如何减少时尚产业的浪费如何将线性模型转换为循环模型如何保护和改善环境？

汉斯•厄宾克（Hans Ubbink）是荷兰著名服装设计师，他是最早关注和践行“可持续时尚”的服装设计师之一。他的弟弟达可•厄宾克（Taco Ubbink）是时尚品牌推广公司Gateway O的首席执行官。近日，本报特派记者一行走进汉斯•厄宾克的工作室，与这对走在时尚前沿的兄弟进行了一场关于“可持续时尚”的对话。

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你印像中的纺织企业还是车间内纺织工来回穿梭，汗流浃背的场景吗？在新乡白鹭投资集团有限公司120头氨纶生产车间里，只能看到很少的工人，飞速旋转的卷绕机正纺出洁白的氨纶丝。该企业利用RFID技术，在落丝过程中就能绑定产品信息，然后自动将产品送入分拣线。那些费体力的活儿都交给了机器，在机械手臂的牵引下，打包，贴签，入库，一气呵成。

在河南阿尔本制衣公司，扫描一个二维码，一件服装的所有信息尽收眼底。通过这个标识系统，可以对影响产品质量的生产工艺的信息进行采集，控制，从而实现对产品的追溯管理。该公司车间内有自动化生产设备4000多台（套），实现了对订单，生产，物流的全程自动化管控，产品质量稳定性得到大幅提升，从而吸引来西班牙ZARA，美国GAP等国际知名服装企业的订单。

随着新一代信息技术和制造业的加速融合，智能制造已成为产业竞争的制高点。 11月21日至23日，记者参加河南省智能制造观摩点评活动时了解到，我省各地抢抓机遇，通过有力的政策引导，智能制造试点示范建设取得积极成效。智能制造，正在为我省制造业转型发展增添新的动能，为新兴智能装备产业实现弯道超车提供难得机遇。第一观摩组专家组组长，思爱普公司全球高级副总裁李瑞成在点评中说，我们已经处于数字经济的时代，向数字化，智能化转型是每家企业的必由之路。

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法国国家循环经济研究所（The French National Institute for the Circular Economy/INEC）日前发布的报告显示，纺织品的循环再利用还存在技术制约。

INEC 对纺织服装行业现阶段的经济循环程度进行了评估，指出纺织品回收的现有局限，并强调需要从初始设计阶段就预测回收材料的可用性。

报告显示，按品类看：
棉织物回收处理技术已相当成熟，但再生纤维的品质不及原生纤维，导致新服装的再生纤维使用率仅能达到20%；
羊毛可以多次重复利用；多酯聚合物能重新转化为新纤维；聚酯纤维的情况比较特殊，其回收转化后主要是绝缘材料，而回收聚酯纤维服装的主要成分是塑料瓶——整个转化过程耗能极大

整体来看，纺织服装行业目前最大的挑战在于混纺织物的回收再利用，其回收难点在于要分离多种不同的纤维。混纺面料多用于快时尚品牌。 INEC 指出，一开始就使用可持续发展面料是不错的选择，如使用生物棉、塞尔纤维（桉树纤维素）、亚麻等更加环境友好的纤维，来代替普通棉花、人造丝等纤维。

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对投入的原材料不能自主乃越南纺织品制衣业最大的弱点。而当CPTPP和EVFTA生效时，纺织品制衣业将从进入多个潜力市场方面获得效益，但与此同时是面对各项自由贸易协定对“原产地规则”的严格要求。这是越南纺织品制衣企业的难题。据工商部的报告显示，今年前9个月，纺织品制衣出口额达225亿6000万美元，而投入原料进口增长高：各类棉花约达24亿1000万美元，上升30.3%; 面料约达93亿9000万美元，上升13.5%;纱线、纤维约达17亿8000万美元，上升34.6%。

生产流程的瓶颈
出口额高，但原材料几乎仍然依赖进口，这是许多纺织品制衣企业在产销方面创造主动时的困扰。正如工商部副部长陈国庆在宝明纺织品股份公司开张仪式上所言：该部门在2018年的出口额有望达到350亿美元，但令人头疼的问题是我们有纱线，成衣出口额高，但却没有面料。

来源: 中国纺织网

（央视财经“国际财经报导”）电商企业在为消费者提供更多产品选择的同时，也在不断借助新科技，为买家提供更好的购物体验。比如说，在网上选购服装，很难直观判断出商品的尺寸大小是否合身。因此不少销售服装的电商平台都提供商品的免费退换货服务，但随之而来的是各项经营成本的上涨，为了解决这一难题，一家日本电商平台开始利用新科技，做到了更加精准的量体裁衣。走走城是日本一家主打服装销售的大型电商平台，去年该公司发布了一款可以精确测量用户体型的高科技连体衣。衣服上的数百个小圆点带有定位功能，用户只要穿上后使用一款专用的手机应用程序，系统就能对全身进行360度扫描，并形成用户体型数据的3D模型。

除了有常规的胸围，腰围尺寸外，包括颈部，手腕粗细在内，这款连体衣可以测量出多达24个人体部位的体型数据。根据这些细致的数据，商家就可以对部分服装提供个人定制的服务。居住在东京的古濑小姐经常在网上购物，几个月前她在朋友的推荐下，开始尝试利用这家平台为自己定做服装。

日本东京市民古濑亚里纱：买一条合身的牛仔裤最难了，尤其很难找到适合我的小腿肚和大腿尺寸的裤子，用这个连体衣测量后，终于买到了一条量身定制的牛仔裤，非常合身。

来源: 中国纺织网

近日，英国利兹大学设计学院院长ChrisCarr和设计学院高级讲师，功能性纺织品及服装研究组主任毛宁涛博士等专家学者来到盛泽镇，考察该镇纺织产业，并与纺织企业及纺织服务平台进行交流。

当天，ChrisCarr等专家首先参观盛泽东方纺织城丝绸文旅街区，详细了解盛泽丝绸的发展历史与文化内涵.ChrisCarr很是赞赏红梨书画沙龙基地展出的盛泽本土画家，书法家创作的书画作品。随后，专家们先后实地参观考察凯灵箱包，紫晶花高品质现货面料超市及苏州（盛泽）中纺学面料产业研究院等入驻东纺城的面料品牌企业及纺织服务平台。

随后，ChrisCarr一行还考察吴江市汉塔纺织整理有限公司，盛虹集团有限公司，吴江福华织造有限公司，吴江德伊时装面料有限公司，吴江市晨龙新升纺织品有限公司。他们还参观国家纺织面料馆盛泽馆和苏州中纺联检验技术服务公司。

座谈交流中，ChrisCarr等详细了解目前盛泽纺织产业总体发展情况，并介绍利兹大学设计学院的学科设置，师资力量，科研成果等情况。交流中，利兹大学的专家们还与盛泽纺织企业负责人就纺织技术水平提升，印染企业创新发展等进行深入探讨。

来源: 中国纺织网

从传统衣料版型到新潮“科技风”，从大规模生产到大规模定制……10月21日，第22届宁波国际服装节在浙江宁波闭幕，在不断翻新的服装“流水线”上，“黑科技”正席卷而来，“互联网+定制”已成为服装品牌的“新标签”。

运动时，可飘散淡淡植物清香的服装；可实时传递心率、血压、脉搏等数据到手机APP的运动内衣；由高弹力针织面料制成的轻薄透气“袜子鞋”……在第22届宁波国际服装节现场，“科技风”扑面而来。
比如，在苹果智能服饰展馆，一款“爱普聚能”男士夹克衫吸引了众人目光。该款夹克衫的面料中加入了石墨烯成分，通过手机终端可控制衣服温度，穿上后衣服可保持在25摄氏度至65摄氏度。

苹果智能服饰常务副总施圣洁说，除了这件“酷炫”的夹克衫，公司刚刚研发的一款服装面料中还含有机锗、纳米银、纳米磁、负离子、远红外，用于成品服装后，可使服装具有磁能、热能、光能、波能、锗能等多种功能。

“现场展厅中，就有一款鞋子的内衬已经采用了这种多功能面料，鞋子脚感更轻便、更透气，还具有磁性理疗功能。”施圣洁说。技术的发展除了让服装设计“脑洞大开”，还让无数服装企业顺势而动，在数字化的虚拟空间中纷纷开始“定制化”的转身，从“大规模、标准化”向“个性化、定制化”转型。

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一肯锡咨询公司（Mckinsey& Companys）日前公布的一项研究“Is apparel manufacturing backing home？”显示：服装生产正快速回流到欧洲。
麦肯锡这项研究的合作方为德国亚琛工业大学皮毛纺织技术研究所（Institut für Textiltechnik of RWTH Aachen University）和亚琛数字能力中心（Digital Capability Center Aachen）。

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一份新报告指出，尽管在美国进行成衣生产有适度攀升，但在地制造仍存在障碍。
根据一份由美国国际贸易委员会（美国国际贸易委员会）发表的白皮书指出，有证据表明，近年来美国成衣行业回流美国本土的情况有增加，但规模都不大。在美国生产的塬因包括改善交货时间，更好的品质控管和更具灵活度的生产流程。

在2013至2016年年期间，美国资本支出增加5％至3.01亿美元虽然2014年美国本地成衣出货量达到历史最低水平115亿美元，并在2015年仍维持此一低水平，但在之后的。两年成长幅度不大，2016年达到120亿美元，2017年达到125亿美元 - 这是自1998年以来首次积极呈现上升趋势。
美国成衣暨鞋类协会（美国服装鞋业协会，AAFA）估计，2016年美国成衣行业生产6.038亿件成衣，占美国成衣总消费量的2.8％。此一数字自2010年历史最低点2％之后则向上攀升。
然而，任何有关成衣行业上涨的证据都没有反映在就业数据中。成衣行业的就业率在2013 - 2017年度仍持续下跌，从2013年的14.5万名工人减少21％至2017年的12万名工人。